ПОИСК ПО САЙТУ
МЕЛКИЙ РЕМОНТ ВЕЛОСИПЕДА
Настройка велосипеда: посторонние звуки и их устранение
В идеале, от катящегося велосипеда должен раздаваться только легкий, почти не слышный шелест цепи, шум покрышек, и на холостом ходу звук фрихаба (трещетки). Остальные звуки, происходящие НЕ во время переключения передач, являются посторонними.
Щелчки, потрескивание
По сути дела щелчки - хроническая проблема у тех, кто много катается по грязным дорогам. Щелчки могут раздаваться из самых разнообразных мест, могут звучать в разной тональности, но причина их в 99% случаев одна - попадание песчинок в зажимные соединения.
Однако стоит помнить, что в оставшемся 1% щелчки могут раздаваться в результате образования трещин в металле.
В качестве смазки для таких соединений используются липкие консистентные смазки (pedros syn grease - очень хорошо).
Руль скрипит в зажиме выноса. Попал песок под зажим выноса. Нужно снять руль, очистить посадочные места, смазать и собрать обратно.
Вынос скрипит на рулевой трубе вилки. Довольно редкий случай, метод устранения тот же, что и выше.
Седло.
Очень редко пощелкивает рамка седла в зажиме подседельного штыря - лечится очисткой без смазывания.
Подседельный штырь.
Один из наиболее часто щелкающих узлов. Причина - попадание песка между подседельным штырем и подседельной трубой рамы. Проверить можно - с усилием покачав седло вперед-назад. Лечится очисткой (не забывайте протереть, трубу рамы внутри) и смазкой.
Зажим подседельного штыря. На самом деле не определишь, что точно щелкает - штырь или зажим, поэтому протереть и смазать надо весь узел.
Каретка.
Каретка начинает щелкать только в одном случае - когда внутри исчезла смазка и шарики начали превращаться в кубики. Проверка - при холостом вращении каретки слышен сухой металлический шелест. Лечится заменой каретки.
Шатуны.
Не менее редкая чем подседельный штырь проблема. Диагностика: на ходу поставить шатуны горизонтально, встать на них, сесть на седло, прокрутить шатуны на 180° и снова встать (можно слегка присесть, чтобы сильнее нагрузить шатуны) - если во время вставания или стояния раздается щелчок (щелчки) - снимать шатнуы, очищать посадочные места, смазывать и ставить обратно. Если возможности снять и очистить шатуны нет - иногда помогает небольшая подтяжка болтов, крепящих шатуны.
Бонки или заклепки на системе.
Звук периодический, происходит в момент увеличения нагрузки на педаль. Если у вас съемные звезды на системе - значит надо их снять, очистить бонки и посадочные места, смазать и закрутить обратно. Если же звезды сидят на заклепках, радикально лечится только заменой всей системы, а частично - заливанием самих заклепок жидкой смазкой/промывкой типа WD-40.
Цепь.
Периодический редкий звук. Редко, но цепь щелкает в том случае, когда готова порваться, то есть одна щечка уже слезла с пина - вот там-то и щелкает. Лечится выкидыванием испорченногозвена и сборкой цепи.
Педали.
Педали, как и каретка начинают щелкать только в одном случае - когда внутри исчезла смазка и шарики начали превращаться в кубики. Проверка - при холостом вращении педали слышен сухой металлический шелест. Лечится переборкой, иногда заменой.
Корона или горилла у вилки.
Обычно потрескивает при торможениях. Если корона или горилла на болтах - разобрать, очистить и собрать обратно, в случае продолжения пощелкивания - тащить в мастерскую, скорее всего где-то ударили вилку и что-то придется менять. Если корона или горилла без болтов - вилку точно стукнули и погнули слегка - тащите в мастерскую.
Элементы подвески у двухподвесов. Может пощелкивать крепеж амортера, соответственно снять, очистить, смазать и собрать обратно.
Скрип, посвистывание
Скрип может являться как серией щелчков (тогда см выше), так и самостоятельным звуком (типа пенопластом по стеклу). Причина в 99% случаев - отсутствие смазки в трущемся узле. В оставшемся 1% - излом металла или пластика.
Цепь. Свист высокой тональности и постоянный, происходит во время вращения педалей. Наиболее частый источник свиста и скрипа, лечится очисткой и смазкой (смазка для цепей, ессно).
Ролики заднего дерайлера.
Периодические посвистывания высокой тональности во время вращения педалей. Тоже частенько скрипят. Лечится переборкой, и смазыванием консистентной смазкой с графитовой составляющей.
Пыльники на втулках.
Редко, но бывает. Периодические повистывания, без вращения педалей. Лечится смазыванием жидкой смазкой с графитовой составляющей.
Седло.
Скрип обычно появляется, когда рамка седла перестает плотно сидеть в каркасе седла, (проверить легко - несильно покачайте седло во все стороны, должен чувствоваться небольшой люфт) иногда помогает смазывание, иногда помогает заливка герметиком или фиксатором резьбовых соединений, но радикально - только замена седла. Более редкий случай - часть сидушки трется о рамку, такое бывает на хорошо поюзаных седлах с "уставшим" пластиком, лечится заменой седла.
Тормоза ободные.
Скрип происходит при торможении. Лечится перенастройкой колодок.
Тормоза дисковые.
Проблема скрипа заключается в поганом качестве колодок, но производители упорно утверждают, что это лечится протиркой диска спиртом. Впрочем, этот метод работает.
Элементы подвески у двухподвесов. В зависимости от типа шарниров подвески лечится переборкой и смазкой или только смазкой.
Скрежет
Для уточнения характера возьмем пример - звуки происходящие при переключении передачи спереди.
Передний дерайлер. Вообще-то, если все компоненты привода подобраны и настроены правильно, при этом стоит не слишком юзаная цепь - при любых передачах скрежета быть не должно.
Даже при 3-1 или 1-9 (передачи с предельным перекосом цепи). Однако, в этом же случае, но с хорошо поюзаной цепью, на перекошенных передачах она будет тереться о рамку дерайлера. Соответственно, здесь лечение - замена цепи.
Также может быть виноват люфт в каретке (замена), либо гнутые звезды системы (замена, либо попробовать отстучать).
Если же компоненты подбирались НЕ в соответствии с рекомендациями производителей, причин может быть неограниченное количество, но в любом случае все упрется в ограничение использования перекошенных передач и настройку переднего дерайлера.
Каретка тоже способна издавать скрежет, но в таком случае она будет в почти заклиненном состоянии, ибо шарики уже давно превратились в кубики, пирамидки и прочие геометрические фигурки. Лечится заменой.
Ширканье
Ширканье - периодический, тихий шипящий звук
Тормоза ободные.
У вас восьмерка на ободе, либо битая боковина у обода. По-хорошему, надо ее выправить, но если такой возможности нет, то просто развести немного колодки. Также может задевать покрышка о колодку, в случае некорректной настройки или сильного "яйца".
Тормоза дисковые.
У вас погнут диск. Надо его выпрямить (отстучать или погнуть в обратную сторону).
Покрышка задевает за раму или штанину вилки. Бывает в случае серьезной восьмерки - обязательно нужно исправить, т.к. покрышка способна пропилить раму.
Удары
В штатных ситуация стучать может только задний дерайлер об раму, а также цепь об раму.
Задний дерайлер.
Притянуть его к раме рукой и посмотреть куда он бъет. Подклеить в это место кусок резины.
Цепь.
Она хронически бъется о нижнее перо рамы. Либо сверху, либо снизу. Лечится обматыванием пера чем-нить мягким, например отбойником Lizard skins или подобным. Можно и просто изолентой.
Покрышка задевает за раму или штанину вилки.
Бывает в случае серьезной восьмерки - обязательно нужно исправить, т.к. покрышка способна пропилить раму.
Автор: Toxa realbiker.ru
ПРОБЛЕМЫ С НОВЫМ ВЕЛОСИПЕДОМ
Проблема 1:
На велосипеде стало тяжело ездить (требуется больше усилий)
Решение:
1) Упало давление в камерах колес (нужно подкачать камеры насосом),
2) Смылась и отвалилась вместе с грязью смазка с цепи и звездочек (необходимо протереть и смазать вышеупомянутые детали нейтральным оружейным маслом, особо не усердствуя и стараясь не задеть колесо и тормозную колодку)
3) Впрыснуть немного масла в каретку, заднюю втулку
4) Проверить тормоза. Возможно, тормозные колодки касаются поверхности обода, или на колесе "восьмерка". Перевернуть велосипед и крутануть колеса - должны вращаться свободно.
Проблема: 2
Не работает передний переключатель (цепь не перебрасывается на большую звездчатку)
Решение:
1) Проверить натяжение троса переднего переключателя. Он должен быть натянут как струна. Подтяжка - регуляторами у соответствующего переключателя скоростей (на руле).
2) Отрегулировать с помощью отвертки ограничительные винты на самом переключателе (у педалей). Там два винта: Low (L) и High (H). Если цепь не забрасывается на звездчатку большего диаметра, возможно, необходимо чуть заглубить винт L и чуть выкрутить винт H. Тогда у рамки, перебрасывающей цепь, будет больший ход. При обратной проблеме - обратное решение.
Проблема: 3
Стук цепи о рамку переднего переключателя (только на определенных скоростях)
Решение:
Для любительских переключателей (дешевых) скорее всего вам удастся сделать "бесшумным" только определенный диапазон скоростей. Например, сочетания 2-4, 2-5, 3-4, 3-5. Остальные все равно могут "шуметь".
Лучше сделать бесшумным весь диапазон 2-X. Для этого нужно сдвинуть рамку переключателя, используя регулировочные болты L и H. Однако при полной заглублении винта L вы вообще отключите маленькую звездочку. Впрочим ради нервного благополучия этим можно пренебречь.
Затем спрысните на цепь и рамку немного оружейного нейтрального масла.
С. Овчинников
| 
