* МЕНЮ САЙТА *

Если быть кратким - велосипед - средство эффективного передвижения в черте города, служащее также средством от тоски, ожирения в различных местах, дистрофии мышц, являющееся хорошим апперитивом и просто неплохим поводом вместе и с пользой провести время.

Вопрос легче легкого: удобный надо выбирать велосипед. И недорогой. Платить за велосипед больше 10.000 рублей - все от лукавого. Разве что такой дорогой велосипед будет легче и собран в америкосии или фашистии. И всего понтов то...

К качеству сборки велосипеда вообще отнеситесь внимательно, т.к. к торгующей фирме велосипед поставляется в разобранном виде и сборка и отладка его уже на совести продавца.

В том числе и на "брэндовые" велосипеды могут установить некомплектный обвес, а что подешевле. Если уж решили купить такой за 25.000 рублей и более - прочитайте о нем ВСЕ на сайте производителя: какие тормоза, какие переключатели, цепи, звездочки и пр., пр., пр. комплектуются к данной модели!

Тип велосипеда, наиболее оптимальный для прогулок за городом и для поездок по городу - гибридный.

Понятие о гибридном велосипеде еще не устоялось. Это велосипед весом около 18 кг, нескладной конструкции, как минимум с передним амортизатором, максимум с 21-й скоростью, диаметром колес 26 дюймов и любительским обвесом (переключатели, звездочки, тормоза, цепи и пр.). Внешне он напоминает горный, но стоит 7.000 - 12.000 рублей.

1) Рама - самая важная часть велосипеда. Она бывает сделана из разных материалов. Мы выбираем из сплава металлов. Пусть это тяжелее, чем полимер, но зато устойчиво к ударам и гораздо дешевле.

Есть рамы цельные, без заднего армотизатора. Преимущество очевидно - никаких взаимоподвижных частей. А минус - синдром "бедной задницы".

Решается проблема установкой седла с амортизаторами.

Цельные рамы оптимальны тем, кто весит до 70 килограммов.

Тяжеловесам все-таки стоит рекомендовать велосипед с полноценным задним амортизатором, хотя это приводит к удорожанию велосипеда и снижению потенциальной надежности конструкции.

Что касается производителя рамы - то подойдет любой, например, оптимальный по соотношению цены и качества Удобно брать велосипед с заниженной рамой (т.н. "дамский") - легче спрыгивать с велосипеда. В условиях городской толчеи заниженная рама гораздо удобнее высокой и может спасти вам здоровье. Я говорю о производителе велосипеда как о производителе рамы, т.к. обвес (то что на раме - от руля и колес до педалей) - давно удел самых разнообразных фирм.

Поэтому, выбирая велосипед - выбирайте удобную раму, а не пленку с брендом на ней, и внимательно оценивайте качество и надежность обвеса.

Высота рамы (ростовка) - важный и легко определяемый параметр. Для этого стоя на земле поместите велосипед между ног. В такой позиции рама должна быть удалена от ваших интимных мест как минимум на ширину ладони! Иначе...

2) Обратим внимание на тормоза. Согласимся - весчь нужная. Тормоза бывают барабанные (тормозная задняя втулка - характерны для многих старых отечественных велосипедов), привычные ободные (V-образные) и "понтовые" дисковые.

Барабанные тормоза выше всяких похвал - сам проездил на них лет пять. Не зависят от погоды, восьмерок на колесе, не требуют никаких подстроек, износоустойчивы. Однако подобные втулки не ставятся на удобные гибридные и горные велосипеды.

Ободные тормоза самые банальные. Их можно установить и настроить самостоятельно. Они зависят от погоды, от восьмерок и требуют к себе пристального внимания. Правильно установленные ободные тормоза не мешают свободному вращению колеса, но эффективно срабатывают при малейшем нажатии на рычаг тормоза.

Дисковые тормоза пришли в велоспорт из отрасли автомобилестроения. Для настройки дисковых тормозов необходим специальный инструмент и опыт, а после - длительная прикатка. Зато они не зависят от погоды и требуют гораздо меньшего внимания при эксплуатации. Поскольку хороший дисковый тормоз ощутимо дороже, чем ободной, на двух бюджетных велосипедах с одинаковой ценой но разными тормозами, дисковый тормоз значительно снижает качество прочего обвеса. В любом случае, бюджетный велосипед должен предполагать механический дисковый тормоз от известного производителя. Shimano и Avid здесь вне конкуренции.

Каков наш выбор? По умолчанию - ободные тормоза. Это и дешевле и практичнее. Можно поэкспериментировать и с гибридными вариантами, заменив например наиболее часто используемый задний ободной тормоз на механический дисковый. Особенно это можно рекомендовать тем кому за 70 (килограмм, естественно) и с чьей инерцией ободным справиться сложно.

Использование разных технологий позволит повысить "выживаемость" велосипеда в сложных условиях катания и сделает велопрогулку более безопасной и комфортной. Однако, и по сей день лучшим вариантом, повторюсь, будет велосипед с хорошими ободными тормозами.

3) Самое сложное в обвесе велосипеда - система переключения передач. Сей сложный механизм позволяет рационально использовать возможности велосипеда при движении в горку, под горку и на ровной поверхности, но при неправильной настройке, использовании и уходу за ним превратится в настоящий гемморой.

Добротные переключатели изготавливаются фирмой "Shimanо". Их роль заключается в перебросе цепи с одной звездочки на другую.

Обычно достаточно 7-ми звездочек на заднем колесе (7 скоростей) из которых вы вероятнее всего, будете пользоваться тремя средними (3-я, 4-я и 5-я) и 3-х звездочек у педалей, из которых вы будете пользоваться только средней.

Наиболее оптимальное сочетание: передняя вторая звездочка (D=15см) и задняя четвертая (D=8см). В свое время на отечественных односкоростных велосипедах использовались другое сочетание диаметров звездочек, что делало передвижение в гору на них невыносимо сложным, особенно для неподготовленных и женщин. Например на старом велосипеде ("Лама" пр-ва "Велон") сочетание следующее: 19см на 7см. Перебросте цепь на самую большую звездочку у педалей и 3-ю на задней втулке и пронастальгируйте ситуацию.

Интерфейс для переключения скоростей расположен на руле. Я взял велосипед с рычажным переключателем скоростей (а не путем вращения ручки) - Shimano ST-EF60-L, монтирующегося на руле вместе с рычагом тормоза. Это оказалось удобнее. Например, при перебросе цепи на самую большую из передних звездчаток я нажимаю на соответсвующий рычаг и удерживаю его в нажатом положении пару секунд и цепь плавно фиксируется на зубчиках новой звездчатки.

Более того, подобная конструкция исключает возможность одним движением переключить скорость с самой низкой на самую высокую (что может привести к повреждению системы и даже разрыву цепи).

При переключении скоростей необходимо плавно вращать педали вперед (т.е. при движении). При этом нельзя применять такие положения цепи, при которых используются крайние противоположные звездочки, например 1-я передняя и 6-я задняя, или 2-я передняя и 1-я задняя. Иначе это может привести к преждевременному износу цепи и соответствующих звездочек.

Очень часто мы случайно переключаем скорость, когда велосипед неподвижен. Механизм между тем срабатывает и в районе задней втулки при провороте педалей раздается дьявольский треск - цепь не может залезть на звездочку большего диаметра. В таком случае неторопливо продолжая движение просто переключите скорость обратно. К сожалению от случайных переключений скоростей система не застрахована.

Рекомендации по скоростям (7х3 скорости)

Ровная поверхность без уклона - 2-я передняя звездочка и 4-я или 5-я скорость

Незначительный подъем можно преодалеть 1) медленно но легко - 2-я передняя звездочка и 3-я скорость; 2) быстро но тяжелее - 3-я (самая большая) передняя звездочка и 4-я или 5-я скорость (здесь быстро набираем темп и не сбрасываем его пока не заедем на горку)

Тяжелый подъм в гору - 1-я (самая маленькая) передняя звездочка и 4-я скорость (часто крутим ногами, медленно но более легко едем в гору)

4) Седло - четвертый наиболее значимый компонент велосипеда после рамы, тормозов и системы переключения скоростей. Плохое седло может испортить все впечатление от нового велосипеда и вполне возможно, что по умолчанию именно такое седло и будет поставлено. Поэтому заранее приготовьтесь к вероятной замене седла на более комфортное.

Например, после покупке нового велосипеда и намаявшись с новым седлом я просто переставил старое доброе и привычное седло с моей "Ламы" на новую машину и доволен без меры. Настолько, что при парковке пропускаю трос замка для велосипеда через седушку, чтобы никакая сволочь не унесла седло, к которому я привык.

Каким должно быть седло. Широким или узким - это решать целиком вам, точнее вашей 5-й точке.

А в остальном седло должно обеспечить комфортную езду на велосипеде в течении часов шести, не меньше. Для этого оно должно быть установлено строго параллельно поверхности земли и быть жестким. Мягкое узкое седло из кожзаменителя скорее всего в ближайшем времени будет отправлено в кладовку "на черный день", потому что при езде оно будет лезть нам в попу.

Если выбранный вами велосипед не устраивает вас по седлу - не надо переживать - возможно удастся сразу снять его в магазине и заменить с доплатой на хорошее седло. Помним, что в случае с цельной рамой без заднего амортизатора седло должно быть с амортизаторами.

Высота седла должна быть такой, чтобы нога, поворачивающая педаль в самой низкой точке, была выпрямлена. Полусогнутое положение недопустимо, т.к. приводит к повышенной нагрузке на суставы ног и их деформацию.

5) Руль - тоже важная деталь. Точнее - его высота. Руль должен быть регулируемым. Желательно - без дополнительных вложений (покупки удлиннителей). Очень удобно наличие на руле небольших "рогов", направленных вверх. Рука не соскальзывает с руля и при движении тыльной стороной ладони как-бы опирается на "рога", расширяются возможности хвата, на руль можно что-нибудь повесить, велосипед проще прислонить при необходимости к плоским поверхностям. Во всяком случае "рога" точно не мешают. Как показали последние "испытания" рога вполне спасут навесное оборудование руля при резком падении и вывороте руля.

6) Ну и последнее на что стоит обратить внимание - оформление велосипеда. Известно, что наиболее стильно и энергично выглядят следующее сочетание цветов: черный и красный, черный и оранжевый, черный и желтый. Такое сочетание всегда привлекает внимание, делая велосипед заметнее, что важно на дороге.

Серебристый, зеленый, синий, коричневый и чисто черный могут дать обратный эффект.

Я рекомендую через пару недель после покупки (убедившись в правильной работе всех узлов) - удалить все этикетки и наклейки с велосипеда, если, конечно вы специально не переплачивали тысячи за тот бренд, что на них изображен. Без наклеек велосипед смотрится более стильно. С. Овчинников

СКОЛЬКО СТОИТ КУПИТЬ ВЕЛОСИПЕД

Если вы цените свои время и средства, и не хотите постоянно тратить время на ремонт велосипеда, то при выборе велосипеда не стоит отдавать предпочтение красивым, но дешевым моделям неизвестных производителей. Лучше покупайте велосипед с известным, зарекомендовавшим себя именем.

Также, в большинстве случаев, современные велосипеды продают без дополнительного оборудования, поэтому, покупая велосипед, не тратьте на него все имеющиеся деньги. Дополнительные расходы на шлем, фары, корзинку могут составить до 30% от стоимости самого велосипеда.

Исходя из цены велосипеда, рекомендации по выбору могут быть следующими:

Модели стоимостью до $300 у более-менее известных мировых производителей встречаются очень редко. Такие модели можно встретить только у таких компаний, как Atom, KHS, Merida, Stark, Author. Но они в основном укомплектованные оборудованием практически неизвестных компаний. Рамы могут быть как стальными, так и алюминиевыми, что, впрочем, не улучшит качество велосипеда. Покупать такие велосипеды не рекомендуется. От наличия гарантийного талона безымянные компоненты реже ломаться не станут.

В диапазоне $300-$500 можно купить велосипед с оборудованием самого начального уровня, но уже от известных производителей, таких как SRAM, Shimano, Suntour. В этой ценовой линейке доступно оборудование уровня таких брендов, как Shimano Tourney (SIS), Altus, Acera. Такие велосипеды хорошо подходят для спокойного катания по велодорожкам и паркам, но не годятся для профессионального использования: соревнований и сложных внедорожных поездок.

В ценовом диапазоне $500-$800 можно встретить множество велосипедов от начального до среднего уровня. Велосипеды уже обладают навеской, например, уровня Alivio, Shimano Altus, Acera, Deore. Рама практически всегда будет алюминиевой, вилка - пружинно-эластомерной, можно встретить дисковые тормоза.

Велосипеды из этой ценовой группы - это лучший выбор для начинающих велосипедистов, так как это довольно-таки качественные велосипеды общего назначения, наиболее универсальные. Качество работы всех узлов велосипедов этой линейки в основном неплохое, но в то же время цена довольно-таки умеренная.

Таким образом, начинающий велосипедист сможет ощутить все достоинства и недостатки современных велосипедов и понять, что ему нужно в будущем, и если появится желание купить велосипед более высокого уровня.

Велосипеды, чья цена достигает отметки $800-$1200 относятся к среднему уровню. Рамы у этих моделей в основном алюминиевые (гидроформованые или баттированые). Велосипеды оснащены довольно-таки приличными амортизационными вилками, а так же дисковыми тормозами и оборудованием уровня Deore LX, Shimano Deore, SLX. Такие байки иногда подразделяют на: горные общего назначения, для кросс-кантри, для фристайла.

К линейке цен $1200-$2000 относятся полупрофессиональные велосипеды, ориентированные уже на какую-либо конкретную дисциплину. Эти велосипеды уже используются спортсменами на соревнованиях местного масштаба и продвинутыми энтузиастами. Обычно подобные велосипеды укомплектованы оборудованием выше среднего уровня, например, Shimano SLX, Deore LX, Deore XT и неплохими амортизационными вилками.

Дороже $2000 стоят велосипеды, рамы которых могут быть, как алюминиевыми, так и карбоновыми, вилки - воздушные. Встретить на улице их можно нечасто - такие велосипеды используются либо спортсменами, либо фанатами.

ЧТО НУЖНО КУПИТЬ К ВЕЛОСИПЕДУ

Йод и зеленка не в счет, однако привыкающим к контактным педалям придется потратиться и на них (да, пластырь не забудьте!).

Считается, что человек тратит на аксессуары столько же денег, сколько на сам велосипед. Только не пугайтесь сразу, если вы только что стали обладателем байка. Во-первых, это не настолько необходимо, как покупка компакт-дисков после приобретения CD-проигрывателя; во-вторых, большинство описываемых ниже аксессуаров делает ваши поездки безопаснее, веселее, удобнее и т.д. Машина в максимальной комплектации всегда доставляет больше удовольствия хозяину.

СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ

Велосипедный спорт, так же как автогоночный, лыжный, лодочный и другие активные виды спорта, имеет свои опасные факторы, которые требуют применения соответствующих средств безопасности. Наиболее распространенные опасные факторы велосипедного спорта - травмы головы при падении и наезды автотранспорта в ночное время.

Велошлем

Самым важным средством безопасности является велосипедный шлем, защищающий велосипедиста от серьезных травм. Такой шлем обычно представляет собой тонкую оболочку из пластика, обладающего высокой ударной прочностью, изнутри обложенную ломким пеноматериалом, смягчающим удар.

Думаем, что это первая вещь, которую надо взять в руки, отдав деньги за новый велосипед и еще не выйдя из магазина. Сразу хотим предупредить первый контраргумент - зачем мне шлем, я буду кататься осторожно! Если вы и впрямь будете ездить на байке только по дорожкам любимого парка, от покупки шлема можно воздержаться.

Велосипед ничуть не опаснее, чем любой другой спортивный снаряд, например, теннисная ракетка. Но если вы планируете хотя бы изредка выезжать на дорогу, то учтите, что водители могут не разделять вашего осторожного подхода к жизни.

Большая часть несчастных случаев (если не считать травм во время соревнований) происходит именно на дороге. Врачи настоятельно рекомендуют, а правила движения в Австралии, например, обязывают велосипедистов надевать шлем.

В смысле безопасности все шлемы соответствуют одним и тем же стандартам. Они делаются из пенопласта, покрытого сверху нарядной пластиковой оболочкой, и должны спасти велосипедиста от серьезных травм при ударе головой на скорости 20 км/ч. В реальной ситуации это означает, что шлем спасает при инциденте на более высокой скорости - при падении голова касается земли в последнюю очередь, когда скорость уже существенно снизилась.

В момент удара шлем должен расколоться, это нормально.

Восстанавливать его ни в коем случае нельзя. Впрочем, случаются такие неприятности очень редко, и большинство байкеров пользуются шлемом до тех пор, пока не захочется поменять его на новую модель.

Шлем может стоить от $30 до $150 долларов. У более дорогой модели, как правило, бывает больше вентиляционных отверстий, удобнее механизм регулировки, качественнее козырек, защелки лямок и, разумеется, более модный дизайн. Существуют полнолицевые шлемы - в них добавлена защита челюсти. Такие модели предназначены для фрирайдеров и даунхилльщиков.

Фары и световозвращатели (отражатели).

Передние и боковые световозвращатели обычно белые, задние - красные. Передний световозвращатель закрепляется на верхнем конце передней вилки, задний - под седлом или на мостике заднего багажника, а боковые - на спицах колес. Фары (с питанием от батарей или от генераторов, приводимых в вращение колесами велосипеда) закрепляются на руле или на элементах рамы. Некоторые велосипедисты используют также фары на шлеме и белые, желтые или красные мигающие фонари на самом велосипеде, на шлеме, руках, ногах или поясе.

Если вы когда-нибудь обгоняли на машине велосипедиста на ночном шоссе, то вы прекрасно понимаете, зачем на байке нужна светотехника. Строго говоря, выезжая на дорогу, вы становитесь полноправным участником дородного движения. По российским правилам велосипед должен быть оборудован спереди белым фонарем или отражателем, сзади - красным, на переднем колесе должен быть укреплен янтарный (желтый) отражатель, а на заднем - красный.

В зависимости от страны, правила различаются. Например, в наших правилах ничего не сказано о допустимости мигающего режима заднего фонаря, а в Германии он явным образом запрещен.

В стандартную комплектацию велосипеда входят белые отражатели на колеса и красный на подседельный штырь. Если вы ездите ночью, то для пущей безопасности надо поставить сзади фонарь. Они продаются повсеместно по цене от $5 до 25. Различаются фонари по количеству и яркости светодиодов и фильтру.

Полезно также обратить внимание на защищенность от воды и тип используемых батареек.

Не стоит брать самый большой фонарь - сверхмаленькие с одним светодиодом иногда работают эффективнее.

Попросите продавцов продемонстрировать работу нескольких моделей. Обычно батарейки ставятся стандартные пальчиковые, типа АА.

Но иногда случаются исключения. Производители утверждают, что используют экзотические элементы питания для экономии веса, по попробуйте находясь проездом где-нибудь в Переславле-Зеленском, купить батарейку типа N, если ваша сдохла! Вот и окажется, что ваш суперлегкий и яркий фонарь, абсолютно бесполезен.

Режимов работы бывает несколько. Главные - постоянное свечение и мигающий. Из вполне хватает. Первый меньше раздражает водителей сзади, а второй экономит батарейки.

Есть модели фонарей, где светодиоды мигают каким-нибудь экзотическим образом, может быть кому-нибудь это и понравится, но только не человеку, который догоняет вас на машине.

Кстати, фонарь со свежей батарейкой виден за несколько километров. В комплекте может быть прищепка для крепления фонаря на одежду или шлем. Многие находят эту штуку полезной.

О передней фаре. Практика показывает, что она нужна, только если вы ездите по неосвещенным дорогам. В городе света, как правило, хватает.

Для любителей экстрима выпускаются особо мощные модели с дополнительным блоком питания - они стоят несколько сотен долларов и светят, как прожектор. Обычная фара на руль обойдется вам в $20 и будет работать от 4-х пальчиковых батареек. Есть модели с аккумуляторами и специальным зарядным устройством.

Зеркало заднего вида.

Зеркало заднего вида, закрепляемое на руле, шлеме или на очках велосипедиста, позволяет видеть автотранспорт, приближающийся сзади, не мешая в то же время контролировать дорожные условия впереди.

Дорожный насос.

Разумеется, он должен соответствовать тому типу камер, которым вы пользуетесь. Обычно современные насосы делаются универсальными. Моделей море ($5-50). Отличаются они друг от друга незначительно.

Во-первых, материалом. Есть пластмассовые и металлические (алюминиевые). Вторые надежнее, но тяжелее.

Во-вторых, ест модели с манометром. Приятный пустячок, но нужен только отпетым педантам.

Появился электронный насос - он оснащен жидкокристаллическим дисплеем и начинает пищать, когда вы накачали колесо до предварительно заданного давления.

В-третьих, насос может быть односторонним и двухсторонним. Во втором случае воздух поступает в шину как при сжатии насоса, так и при растяжении.

В-четвертых, насосы бывают телескопические, чтобы за один цикл закачивать больше воздуха.

К разряду экзотических можно отнести насосы с баллончиками с углекислотой (похожими на сифонные). Они самые компактные и накачивают шину практически мгновенно, но использовать их без баллончиков нельзя. Выбор за вами.

Крылья

Один из важных моментов при покупке велосипеда - подумать о плохой погоде. Основные аксессуары для защиты от грязи - это крылья.

Причем заднее является основным.

Не все крылья подойдут к вашему велосипеду. Некоторые будет невозможно установить, поэтому выбирайте внимательно.

Поскольку ездить с крыльями неудобно, разумно отдать предпочтение легкосъемным моделям. В самом удобном варианте заднее крыло крепится к подседельному штырю и отстегивается одним движением, а для переднего крыла устанавливается специальный якорь, к которому уже пристегивается крыло. Снять и установить щиток при такой системе - секундное дело.

Есть и более специальная защита байка. Имеются в виду неопреновые чехлы для амортизаторов, рулевых колонок и т.д. Они надежно защищают компоненты и реально продлевают им жизнь.

Велоодежда и обувь

Зачем нужна специальная одежда и обувь, если у каждого есть спортивный костюм? Оказывается, все-таки нужна. Самая главная деталь костюма - велотруссы или рейтузы. От обычных они отличаются мягкой прокладкой, которая приходится на область контакта человека с седлом. Велотруссы (шорты) спасут вас от неприятных ощущений после долгих поездок. Подбитые шорты повышают не только комфортность, но и безопасность поездок на велосипеде. Велосипедные шорты часто снабжаются подкладкой из натуральной или искусственной замши, гелевыми вкладышами или другими материалами, ослабляющими действие дорожной вибрации на седалищные кости таза. Товар дешевый, поскольку "левых" вариантов не бывает - $25-60.

Веломайка хороша тем, что состоит из слоев ткани - для отвода влаги от тела и дальнейшего ее рассеяния. Разумеется, она добавляет эстетики. Удобно, что на спине есть карманы, обычно три штуки. Майка стоит в районе $40.

Для прохладной погоды незаменимы ветровки с мембраной. Их главная особенность - выпускать наружу пот, но не продуваться. Между материалами есть существенные отличия. Некоторые из них промокают, а другие нет. Выбор непростой, потому что "непромокаемые" хуже "дышат" и требуют больше заботы при стирке. В зависимости от крутизны, ветровки стоят $40-150.

Велотуфли используют владельцы велосипедов с контактными педалями. Туклипсы сегодня смотрятся старомодно и на новые байки практически не ставятся. Принцип работы контактов прост - на подошве ботинка крепится "шип", который входит в специальный замок на педали. Чтобы отстегнуться, нужно повернуть пятку в сторону. При нормальной езде такое движение не характерно, поэтому случайно отстегнуться довольно сложно, а после небольшого периода привыкания сделать это намеренно не составит труда. Некоторые проблемы с контактными педалями в грязи, но игра стоит свеч - эффективность езды существенно возрастает.

Выбор туфель - дело вкуса. Главная характеристика - жесткость подошвы. Чем она выше, тем профессиональнее модель. Йена, разумеется, тоже от этого зависит. Прогулочные туфли стоят $40, а спортивные до $150. Ботинок должен хорошо держаться на ноге, поэтому велообувь моно покупать только после тщательной примерки. Туфли продаются без шипов. Шипы идут в комплект к педалям и совместимы только с педалями своего типа. Основных стандартов два - Shimano SPD и TIME ATAC.

Подбитые перчатки.

Подбитые перчатки без пальцев защищают кисти рук велосипедиста от повреждения из-за дорожной вибрации и в случае падения.

Перчатки нужны в первую очередь любителям агрессивной езды. Если вы просто катаетесь, то перчатки помогут избежать мозолей. Удовольствие обойдется в сумму от $15.

Теперь надо придумать, как возить все это добро. Достойный вариант - подседельная сумка. Только проверьте, что в нее влезает все, особенно насос. Некоторым нравиться рассовывать все необходимое по карманам веломайки или возить кучу барахла в рюкзаке. Вкратце об основных чертах, которые отличают рюкзак байкера ($40-100) от обычного городского.

Во-первых, особая подвеска. Она обеспечивает вентиляцию - к спине прилегает не сам мешок, а тонкая сетка. Специальная плоская пружина-паук оттягивает от нее остальную массу, и пот испаряется , вместо того, чтобы впитаться через рюкзак в ваши вещи.

Справедливости ряди надо заметить, что не все верят в такую подвеску. Некоторые утверждают, что она мешает сохранять равновесие.

Во-вторых, велосипедные рюкзаки оснащены отделением для кэмел-бека. Это такой пакет с трубочкой (как для капельницы, только большой и прочный)в который наливают воду, и утоляют жажду не отвлекаясь от гонки. Трубка снащена клапаном, который надо прикусить, чтобы он открылся. В рюкзаке обычно для этой трубочки делают специальное отверстие.

В-третьих, конструкция включает светоотражающие элементы для безопасности на дороге в темное время, а иногда чехол на случай дождя и клапан, под который можно пристегнуть шлем. Последнее пригодится, если вы едете с велосипедом общественным транспортом и не хотите выглядеть инопланетянином.

Фляга для питья

Поскольку в дороге обязательно надо пополнять запас воды в организме, почти на каждой раме есть места для крепления фляги. Комплект состоит из флягодержателя, в который вставляется специальная фляжка. Набор стоит $5-15. Брать с собой флягу надо обязательно, если вы отправляетесь в поездку на 25 и более км.

Масло

для смазки цепи, звездочек, тросиков и втулок (можно для начала распыляющееся нейтральное оружейное, например российское "Беркут" - см. в охотничьих магазинах)

Замок для велосипеда

длинный (2м) и короткий (50см) с креплением на велосипед (для парковки заднего колеса, седушки и рамы к неподвижному предмету и переднего колеса к раме)

Инструменты, необходимые для ремонта

При покупке обращайте внимание на качество инструментов! Дешевой некачественной отверткой трудно отвернуть упрямый винт, а вот сорвать шлиц очень легко. Лучше заплатить побольше за нормальный набор ключей и отверток, чем потом высверливать дрелью сломанный винт.

Отвертки, ключи под внутренний шестигранник, накидные, рожковые, разводные ключи

Ключи-шестигранники - главное орудие для регулировки байка. Если надо отрегулировать тормоза, седло, затянуть рулевую колонку и т.д., пользуются именно ими.

Требование одно - надежность. Сорванный в дороге ключ будет весьма неприятным сюрпризом. Стоимость ключей составляет $5-25, и не имеет смысла экономить - дешевые шестигранники срываются нараз. Для экономии веса можно взять рассыпной набор ключей и возить с собой самые необходимые.

В современном велосипеде много винтов и гаек под внутренний шестигранник, поэтому пару небольших отверток (плоскую и крестообразную) и набор ключей следует возить с собой всегда.

Продаются они в хозяйственных магазинах, а также в магазинах автозапчастей. Часто в продаже можно встретить набор шестигранников в виде перочинного ножа. Там же вы найдете шлицевую и крестовую отвертки. Они могут содержать различные полезные приспособления, например, монтировки для покрышек. Если вы впервые покупаете велосипед, имеет смысл сразу же приобрести такой набор.

Велосипедные наборы шестигранников обычно имеют самый большой ключ размером 8, и этого хватает почти на все случаи жизни (по крайней мере, в полевых условиях).

Но на некоторых велосипедах может потребоваться шестигранник размером 10, поэтому автомобильный набор ключей дома или в гараже все равно лишним не будет. Да и работать в стационарных условиях удобнее именно автомобильными ключами, поскольку они имеют более длинные ручки.

Дома также неплохо иметь наборы рожковых или накидных ключей размером до 16мм. А если на вашем велосипеде колеса не имеют быстросъемных зажимов, то следует возить с собой несколько таких ключей подходящего размера, или же воспользоваться ключом типа семейного (пользоваться семейным ключом дома неудобно - он короткий и врезается в руки.). Разводной ключ нужен реже, но и его иметь не помешает. Если на вашем велосипеде колеса можно снять без применения инструментов, то его возить с собой необязательно.

А вот дома иметь разводной ключ большого размера (32, или 40 мм) очень даже рекомендуется. В современном велосипеде многие детали изготавливаются из алюминиевых сплавов, которые имеют неприятное свойство прикипать намертво. В тех случаях, когда не помогает ни керосин, ни матюги, может пригодится большой ключ (вместе с достаточно мощными тисками).

Если на велосипеде стоят дисковые тормоза, то надо также иметь ключи типа PHILIPS.

Монтировки (для покрышек)

Если вы можете снять покрышку с обода руками, то без них можно обойтись. Если же покрышки тугие, а пальцы далеки по силе сжатия от пассатижей, то парочку монтировок следует возить с собой всегда - ковырять покрышки отвертками не рекомендуется. Автомобильная монтировка для велосипеда подходит слабо.

В состав велосипедных ключей часто включаются пластмассовые монтировки, которые удобно возить с собой. А дома можно иметь и вот такие металлические монтировки - лучше три штуки.

Ключ для спиц

Восьмерки - самая распространенная болезнь обода. Даже самый лучший обод при очень аккуратном катании все равно через какое-то время будет иметь восьмерку. Если она не сильная, то можно потерпеть, но вот с большой восьмеркой (например, после падений) ехать получается не всегда. Особенно на велосипедах с тормозами V-BRAKE - они очень критично относятся к восьмеркам.

Поэтому ключ для спиц тоже стоит постоянно возить с собой. Аналогичный ключ для отечественных велосипедов подходит плохо - он только повреждает ниппели спиц.

Запасные камеры

Понятно, зачем . А также набор для их ремонта Простые резиновые заплатки придется приклеивать, а значит возить с собой, наждак, тюбик клея и ждать, пока он высохнет. Есть мгновенные заплатки, которые надо отодрать от основы, наложить на пробитый участок камеры и крепко прижать на 5 минут. Ремкомплект стоит от $1 до 5.

Выжимка для цепи

На многих велосипедах цепь выполнена неразъемной, и для ее снятия/замены необходим специальный инструмент - выжимка. Она позволяет разъединять и соединять звенья цепи.

Если на вашем велосипеде цепь разъемная, то выжимка не нужна.

Этот инструмент следует иметь дома, возить с собой его необязательно (за исключением дальних поездок).

Ключ для втулок

Таких ключей надо иметь две штуки. Они предназначены для разборки, сборки и регулировки подшипников втулок колес. Заменить такой ключ обычным рожковым не получается - рожковый ключ толще.

В крайнем случае можно использовать семейный ключ.

Съемник шатунов

В большинстве современных спортивных велосипедов ось каретки имеет квадратное сечение, а шатуны надеваются на ось и притягиваются гайками или винтами. Для установки шатунов не требуется никаких специальных инструментов, кроме гаечного ключа. Для снятия шатуна необходимо использовать специальный инструмент - съемник.

На некоторых типах кареток (стандарт OCTALINK) ось выполнена пустотелой, имеющей круглое сечение. В природе существует и третий стандарт шатунов и кареток, который называется ISIS. Он похож на OCTALINK, но несовместим с ним. Для него нужен свой съемник.

Инструмент для обслуживания каретки

На многих современных спортивных велосипедах кареточный узел выполнен неразборным и необслуживаемым. Для его установки и снятия необходим специальный шлицевой ключ.

Его можно заменить обычным рожковым ключом на 36 мм, или в крайнем случае применить разводной/газовый ключ. Газовым ключом надо пользоваться аккуратно - можно легко повредить раму.

Если же кареточный узел выполнен разборным, то его надо регулировать и разбирать, используя такой ключ. Хотя, в крайнем случае, можно обойтись и семейным ключом.

Инструмент для обслуживания кассеты и трещотки

Необходимость снять кассету возникает достаточно часто. Например, при регулировке втулки заднего колеса, или при замене спицы со стороны кассеты. Для снятия и установки кассеты необходим такой съемник. Какой съемник покупать . зависит от того, какой тип задней втулки используется на вашем велосипеде.

При снятии кассеты возникает проблема ее удержания, потому что отвинчивать кассету приходится в направлении свободного вращения заднего колеса. Для удержания кассеты применяется такой хлыст. Его можно сделать самому из велосипедной цепи. В крайнем случае можно воспользоваться автомобильным съемником для масляного фильтра.

Кусачки для тросов

Кусачки нужны при замене тросов тормозов и переключателей. Эти же кусачки могут напрессовать наконечник на трос.

Обычными пассатижами не получается аккуратно перекусить трос - он сплющивается и начинает расплетаться. Если кусачек нет, можно аккуратно отпилить лишний кусок троса болгаркой, а наконечник напрессовать на трос пассатижами.

Можно выйти из положения и с помощью достаточно мощного паяльника - просто залудить конец троса. Стальные тросы неплохо лудятся кислотой.

Велокомпьютер

Мы часто касаемся темы этих забавных приборов, поэтому здесь перечислим только основные особенности компьютеров. Обычно спрашивают, нужен компьютер или нет, и сколько он стоит. Мы не видим особой причины отказывать себе в удовольствии иметь на руле кусочек электронно-вычислительного мира. В глухих болотах он внушает веру в человечество, а стоит от $15-150.

Пользоваться велокомпьютером проще простого - обычно у него есть две основные кнопки. Хотелось бы предупредить, что в пути ваше внимание должно быть в первую очередь на дороге, а не на дисплее компьютера.

Принцип работы компьютера очень прост. На перо вилки крепится сенсор магнитного поля (на основе геркона), а на одну из спиц - магнит. Когда последний оказывается в близи сенсора, тот замыкается, и прибор узнает, что колесо сделало полный круг. При установке прибор калибруется - в него закладывается длина окружности колеса, поэтому все остальное - дело техники, никакого мошенничества.

Хороший компьютер знает текущее время, определяет скорость, фиксирует среднюю и максимальную скорость на маршруте, длину и продолжительность маршрута (дневной пробег), общий пробег и наверняка что-нибудь еще - фирмы любят придумывать свои фенечки (частота педалирования, ритм сердца, высота над уровнем моря, температура "за бортом" и т.д.). Самые навороченные модели подключаются к большому компьютеру и передают на него информацию о графике ваших тренировок. Удобно, когда компьютер оснащен дисплеем с двумя строчками данных - можно одновременно видеть время и скорость. Потребность в других режимах возникает лишь изредка.

При покупке обязательно проверьте, что хомут сенсора (если он специальный) подходит к вашей вилке. Очень часто толщина ног вилки оказывается слишком большой. Тогда следует подобрать другую модель, с креплением стандартными хомутами или попросить механиков найти для вас подходящий хомут.

Если вы часто катаетесь по лесному бурелому или увлекаетесь художественными падениями, обратите внимание на беспроводные модели. Вместо провода, который легко порвать, они оснащены небольшим радиопередатчиком. Если вы все-таки выбрали обычную модель, спросите продавца на всякий случай, есть ли для нее запчасти например, тот же самый провод или крепление на руль.

Не забудьте, что поменяв резину, компьютер надо заново откалибровать.

К оглавлению

На главную страницу