ПОИСК ПО САЙТУ
ПАЯНИЕ МЕТАЛЛОВ
Ацетоно-канифольный флюс не уступает по качеству спирто-канифольному. Он хорошо смачивает поверхность и легко затекает в зазор между паяемыми деталями.- Поэтому при отсутствии спирта можно приготовить флюс и на ацетоне, взяв его в том же относительном количестве. Однако необходимо помнить, что ацетон токсичен и обладает резким неприятным запахом, поэтому работать с таким флюсом можно только при хорошей вентиляции помещения.
Вместо “паяльной кислоты” можно использовать флюс, составленный из равных частей (по массе) хлористого аммония и глицерина. При этом место пайки не окисляется. Флюс пригоден и для пайки нержавеющей стали.
Вытаскивают пригоревший стержень из корпуса паяльника при помощи несложного приспособления. В стальной планке толщиной 3-4 мм и размером примерно 40Х80 мм сверлят отверстие по диаметру стержня. Планку зажимают в тиски, снимают с кожуха электропаяльника крепежное кольцо со стороны стержня и вставляют стержень в отверстие планки до упора кожуха в планку. Затем, захватив стержень пассатижами (лучше режущей кромкой), клещами или кусачками, вытаскивают его, как гвоздь.
Если приходится паять массивную деталь и паяльник ен может ее прогреть, положите ее на горячий утюг. Такой "стол с подогревом" обеспечит качественную пайку.
Для сращивания проводов из сплавов высокого сопротивления (нихром, константан, манганин и др.) можно использовать простой способ, не требующий какого-либо специального инструмента. Провода в месте их соединения зачищают и скручивают. Затем пропускают через них ток такой силы, чтобы место соединения накалилось докрасна. На это место пинцетом кладут кусочек ляписа, который при нагревании расплавляется, в результате чего в месте соединения образуется хороший электрический контакт.
Изогнутая под острым углом металлическая пластинка с вырезом на конце - удобная подставка для электрического паяльника.
Лудить алюминиевую поверхность перед пайкой легче, если ее предварительно омеднить. Для этого место пайки зачищают и аккуратно наносят на него две-три капли насыщенного раствора медного купороса. Далее к алюминиевой детали подключают отрицательный полюс источника постоянного тока, а к положительному полюсу присоединяют кусок медной проволоки, конец которой опускают в каплю купороса так, чтобы проволока не касалась алюминия. Через некоторое время ка поверхности детали осядет слой красной меди, который после промывания и сушки лудят обычным способом. В качестве источника тока можно использовать батарейку от карманного фонаря.
Обнаружив, что температура жала вашего паяльника мала, ене стоит предаваться унынию. Обвернув корпус паяльника фольгой (в один или два слоя), вы уменьшите потери тепла на излучение, а значит, увеличите температуру жала паяльника.
Паз (пропил) на жале паяльника дает выигрыш при выполнении некоторых паяльных работ: увеличивается количество припоя, удерживаемого жалом, и облегчается лужение выводов элементов.
“Паяльную кислоту” (хлористый цинк) приготовляют путем растворения металлического цинка в соляной кислоте из расчета 412 г/л (при плотности соляной кислоты 1,19 г/см3). Кислоту осторожно и постепенно вливают в посуду с кусочками цинка, причем уровень не должен превышать 3/4 глубины посуды. Окончательное растворение цинка в кислоте определяют по прекращению выделения пузырьков водорода. Полученный раствор хлористого цинка . отстаивают до прозрачности и аккуратно сливают в пузырек.
При изготовлении и ремонте различной оснастки и инструмента, особенно паяльников, иногда бывает необходимо изогнуть слюду с малым радиусом изгиба. Чтобы слюда стала более эластичной, не ломалась и не крошилась, ее необходимо прокалить, нагрев до светло-желтого цвета, и дать ей медленно остыть.
Припаять шарикоподшипник к фланцу можно с помощью припоя ПОС 61 и флюса следующего состава: спирт этиловый- 73 мл, канифоль - 20 г, солянокислый анилин - 5 г, триэтаноламин - 2г. Перед окончательной сборкой узла детали следует обезжирить, после пайки - промыть узел в бензине и подшипник смазать.
Проверять работу электропаяльника каждый раз на ощуп не потребуется, если последовательно с ним включить автомобильную лампочку 12 вольт, 1.5 ватт. Смотировать ее удобно в белой штепсельной вилке.
Пропил в жале паяльника дает выигрыш при выполеннии некоторых паяльных работ. За счет него значительно увеличивается количество припоя, удерживаемого жалом.
ПРОСТОЙ СПОСОБ ЛУЖЕНИЯ.
Берут 10 весовых частей поваренной соли, распускают в 20 частях азотной кислоты, после чего к этому раствору добавляют 10 частей хлористого олова (оловянной соли) и 2,5 части хлористого аммония (нашатыря). К полученной смеси добавляют еще 40 весовых частей соляной кислоты и затем разбавляют ее небольшим количеством воды. Приготовленная таким образом смесь вполне готова к употреблению. Подлежащий лужению предмет должен быть предварительно очищен самым тщательным образом, затем все части его, которые не должны быть покрыты полудой, старательно натираются салом, после чего предмет погружают в приготовленную вышеуказанным способом смесь, в которой и оставляют, пока слой полуды не достигнет надлежащей толщины. Тогда, вынув предмет, остается только тщательно вымыть его, чтобы он был вполне годен к употреблению.
Помимо исправления или обновления полуды на посуде указанным способом можно покрывать оловом для предохранения от ржавчины разного рода мелкие металлические предметы: рыболовные крючки, капканы, проволоки и т.д.
Раковины на жале паяльника затрудняют отекание припоя в место пайки, ухудшают тепловой контакт с ним и, следовательно, замедляют процесс пайки. Придавать жалу паяльника нужную форму следует ковкой и лишь немного можно подправить напильником. Наклеп уменьшает интенсивность растворения меди в припое и замедляет образование раковин.
Резать пенопласт удобно с помощью электропаяльника. Жало паяльника надо расплющить, чтобы получилась плоская лопаточка. Срез получается ровный, кромки его не оплавляются.
Слюда после двух термоударов и сушки легко расщепляется на пластинки толщиной до 0,02 мм. Для этого минерал нужно нагреть до 400-600 С, тут же охладить в воде и повторить операцию.
Сообщение оловянному припою медного цвета.
Как известно, для припоя медных частей чаще всего употребляется олово, но такой припой отличается одним недостатком: в местах спайки олово некрасиво выделяется белым пятном или белой полосой на медном фоне спаянных частей. Для устранения такого недостатка рекомендуется следующий несложный прием: места припоя покрываются насыщенным раствором медного купороса, для чего 10 частей купороса растворяют в 35 частях воды и покрытые части припоя растирают затем железной проволокой и этим способом омедняют спайку, после чего вторично покрывают спайку раствором из 1 части насыщенной купоросной меди и 2 частей насыщенного цинкового купороса и растирают такое покрытие цинковой палочкой. Обработанные таким образом места спайки могут быть отполированы, и тогда выступающие части оловянного припоя совершенно сливаются с медным тоном спаянных частей.
СПАИВАНИЕ ЧУГУННЫХ РЕШЕТОК.
Приготовляют массу из 6 г серы в порошке, 6г свинцовых белил в порошке, 1 г буры в порошке и смачивают концентрированной серной кислотой.Этой массой покрывают тонким слоем места перелома и сильно спрессовывают их, сдавливая проволокой. В таком виде спаянные части остаются около пяти дней, после чего проволоку снимают. Если части были хорошо пригнаны, то не замечается ни малейшего следа спайки.
Тонкие медные провода можно сваривать в пламени спиртовки или спички. Для этого их зачищают на 20 мм, складывают, аккуратно скручивают и нагревают до тех пор, пока не образуется шарик расплавленного металла, дающий надежный контакт.
ХОЛОДНАЯ СПАЙКА.
Некоторые предметы, как известно, нельзя спаять при высокой температуре, не подвергнув порче. Для таких предметов рекомендуется следующий состав. Осажденная в порошкообразном состоянии медь перемешиваетсяв фарфоровой ступке с концентрированной серной кислотой до получения некрутой тестообразной массы, к общему весовому количеству которой добавляют постепенно, при постоянном размешивании, 70 частей ртути. Когда таким образом получится однородная амальгама, ее хорошо промывают в горячей воде для удаления кислоты и затем дают ей остыть. Спустя 10-12часов амальгама становится настолько твердой, что режет олово.В таком виде состав уже вполне готов к употреблению, для чего его нагревают до консистенции размягченного воска и спаивают предметы; остыв, эта амальгама очень крепко держит спаянные части. Внимание - ртуть ядовита !
Хорошей подставкой для паяльника послужит крестовина, свитая из проволоки. Искать ее каждый раз не потребуется - она всегда с паяльником.
Хранить жидкий и полужидкий флюс (спирто-канифольный, “паяльную кислоту” и др.) удобно в полиэтиленовой масленке, хоботок которой закрывается специальной пробкой. С помощью такой масленки можно легко и быстро нанести требуемое количество флюса на место пайки. При этом флюс расходуется значительно экономнее, уменьшается испарение его растворителя, пайка получается более чистой и аккуратной.
Чтобы иметь возможность выдвинуть стержень или заменить его новым в паяльнике ПСН-40 или в другом, аналогичной конструкции, нельзя допускать заклинивания стержня в корпусе паяльника из-за образования окалины. Для этого каждый раз перед включением паяльника необходимо пассатижами поворачивать стержень в корпусе.
Экспериментируя с формами заточки паяльника, со временем приходим к выводу, что лучше конусной заточки нет. Основной аргумент в пользу такой заточки - это равномерное обгорание жала паяльника со всех сторон. Дополнительный аргумент - отличная пайка микросхем с планарными выводами и деталей поверхностного монтажа. Попробуйте! В крайнем случае, можно иметь сменное жало.
Электропаяльник пистолетного типа (220 В, 50 Вт) быстрее разогревается, если параллельно выключателю подпаять диод Д226 или Д7Ж. При размыканди контактов выключателя паяльник не выключается, а лишь снижается степень его нагрева. Аналогичный прием можно использовать при работе с любым паяльником, питаемым переменным током. Достаточно вмонтировать микрокнопку в подставку для паяльника и включить параллельно ей диод.
| 
