ПОИСК ПО САЙТУ
ПОКУПКА ПОДЕРЖАННОГО АВТОМОБИЛЯ
Первый совет - при покупке такого автомобиля лучше всего пригласить эксперта - специалиста. Но если у Вас нет возможности пригласить его, будьте внимательны - не верьте никаким словам и заверениям продавца - проверяйте автомобиль сами и полностью. Его задача - продать свою машину и как можно дороже.
И разумеется, лучше покупать автомобиль новый, но если по каким либо причинам это не возможно, то лучше совершать покупку автомобиля в специализированых автосалонах, где производится цивилизованная продажа автомобилей не только новых, но и подержанных, в хорошем состоянии и по доступным ценам.
Необходимо определиться с суммой, которой Вы располагаете для покупки автомобиля.
Дополнительно, надо иметь около 10% от планируемой стоимости машины. Эти деньги понадобятся, уже после покупки, на оформление купли-продажи, постановку на учет, страхование, техосмотр, прочие затраты, а также на возможные доводку и ремонт.
Время, затраченное на поиски, как ни странно, прямо пропорционально состоянию Вашего будушего автомобиля. Поиски всегда себя оправдывают. Не следует покупать первый попавшийся автомобиль! Должно быть несколько вариантов - чем больше,тем лучше.
Как к любому экзамену в жизни, Вам также основательно надо подготовиться к покупке. Необходимо прочитать и запомнить основные достоинства и недостатки той модели, которую вы намерены купить.
ПРИ ПОКУПКЕ ВАМ СЛЕДУЕТ ИМЕТЬ С СОБОЙ
компрессометр;
небольшой магнит, завернутый в тряпочку; с его помощью Вы сможете определить зашпатлеванные места (попробуйте приложить его к холодильнику - он должен едва держаться);
фонарик (чем меньше, тем лучше);
маленькое зеркальце;
ветошь (чем-то надо руки вытирать, да и подложить под колени иногда требуется); Она Вам пригодится и на случай, если номер на двигателе будет загрязнен, а у продавца не будет, чем его очистить.
отвертки (крестовую и плоскую);
свечной ключ;
небольшой набор рожковых ключей (8,10,11,12).
Приобретая автомобиль у частного владельца, прежде всего убедитесь в его добросовестности на предмет юридической чистоты продаваемой им машины. Вы легко можете это выяснить в компьютерных базах данных парка автомобилей ГИБДД .
Первое, с чем сталкиваются автолюбители при покупке автомобиля, - запутанные данные относительно года выпуска транспортного средства. Необходимо помнить, что у целого ряда моделей его легко установить по номеру кузова - комбинации из 17 цифровых и буквенных обозначений, которая у каждого автомобиля индивидуальна.
Покупая подержанный автомобиль, попросите все документы на него, тщательно сверьте номера кузова и двигателя с номерами в техпаспорте, убедитесь, что номера четко видны, а возле цифр отсутствует деформация и они не перебиты на другие. Нечеткость номера, скачущие буквы и цифры, наличие рядом с номером каких-нибудь сварочных швов говорят о возможной фальшивке. Обратите внимание на то, чтобы глубина цифр, выбитых на агрегатах, была одинаковой. Не должно быть никакой разницы в структуре поверхности, на которой нанесена маркировка, и прилегающей к ней. К уловкам такого рода можно отнести установку другой базовой детали кузова с номером.
ПРИ ПОКУПКЕ НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:
Технический паспорт. Сначала узнайте дату регистрации и год выпуска. Год проверьте по идентификационному номеру (VIN), у иномарок год указан на крепежных элементах ремней безопасности. Сверьте номер кузова под капотом и в салоне (например, под сиденьем переднего пассажира) и номер двигателя с данными техпаспорта.
Сервисная книжка. По ней можно определить регулярность обслуживания машины и количество владельцев.
Если за последние два - три года автомобиль не раз переходил из рук в руки, то, надо задуматься, почему владельцы старались избавиться от него так быстро.
Если Вы приобретаете иномарку, то нужно выяснить у хозяина: откуда и когда, каким способом машина была доставлена в Россию; почему машина продается; сколько лет машина находится и эксплуатируется в России; какие неполадки, аварии и крупные замены деталей случались в ходе эксплуатации; соблюдался ли предписанный инструкцией режим замены расходных элементов и эксплуатационных жидкостей; какие свечи стоят на машине, осмотрите нагар; какое масло залито в двигатель и коробку, глянуть на щупе качество масла (если коробка автомат, то и в ней); как давно стоит на машине воздушный фильтр; как давно менялись тормозные колодки, оригинальные ли они.
Важно помнить, что достаточно распространенной вещью у перегонщиков является скручивание реального пробега и его занижение . Если не изменяет память, Для Европы например, нормальным считается пробег около 15-20 тыс. в год. В Америке - 20 -25.
Пройденный километраж фиксирует спидометр. Однако его показания могут быть изменены в ходе ремонта или намеренно. Поэтому при осмотре спидометра обращайте внимание на целостность пломб, крепежа, равномерность высоты расположения цифр, наличие повреждений на корпусе. Это поможет выяснить правдивость показаний прибора и степень ошибки. Хорошей подсказкой служит состояние салона, органов управления, степень износа тормозов, но только в том случае, когда их состояние сильно противоречит цифре на спидометре. Реальные сведения обычно содержат сервисные книжки и компьютерные базы данных СТО автомобилей.
Проверяйте приглянувшиеся автомобили днем в хорошую солнечную погоду и никогда вечером, ночью или в дождь.
ПРОВЕРКА КУЗОВА
Автомобиль должен быть чистым, иначе проверка кузова теряет всякий смысл.
Следует проверить, одинаково ли стерта резина на всех колесах. Если нет (и разница хорошо заметна), возможно, нарушена геометрия кузова.
Двери должны закрываться с одинаковым звуком и усилием. Иначе - нарушена кузовная геометрия. Если при действиях с дверью слышен скрежет или дверь поддается с трудом, то, возможно, сказываются последствия аварии. Это относится и к капоту, и к крышке багажника. Если у Вас возникли сомнения по поводу правильности геометрии кузова, то точную информацию даст только проверка по контрольным точкам на специальном стенде. Можно ограничиться и простой проверкой диагоналей, для чего надо вывесить автомобиль и воспользоваться куском шпагата.
Покупая подержанный автомобиль, необходимо установить, перекрашивался он или нет, и если да, то по какой причине. Продавец наверняка ответит, что краска, мол, на солнце выгорела, вот и решил обновить.
Факт перекраски (подкраски) автомобиля можно определить по следующим признакам: есть следы краски на резиновых и пластиковых элементах кузова; цвет краски под уплотнителями (их надо слегка отвернуть) стекол, дверей, крышки багажника отличается; отличается краска подкапотного пространства и крыльев. А если автомобиль все - таки и красили, то с полной разборкой кузова, а это уже говорит о профессиональном подходе, гарантирующим неплохое качество.
Присядьте возле правой фары автомобиля и полностью осмотрите правый борт машины - нет ли вмятин, дефектов геометрии и окраски. Повторите эту процедуру у слева, а затем аналогичным образом осмотрите капот и крышу. Под таким углом видны практически все "заплатки".
Желательно провести подобный осмотр и со стороны багажника. Все, что подозрительно, проверяйте магнитом. Если он не держится - значит здесь шпатлевка.
Внимательно осмотрите стыки (между капотом и крыльями, стойками и дверями и т.д.) - это хороший индикатор аварийного прошлого автомобиля. Нормальный стык имеет одинаковую ширину по всей длине. Такой автомобиль не следует покупать.
Обратите внимание на различные наклейки и надписи - это, как правило, способ скрытия дефектов.
Откройте капот и внимательно осмотрите места крепления бампера и лонжероны. Если на них есть складки металла и сколотая краска - автомобиль "вытягивали".
Коррозия - у каждой модели есть свои "болевые" точки. Но, как правило, начинается этот процесс на подкрылках, порогах и под резиновыми уплотнителями. Качественный контроль коррозии возможен только с подъемником или эстакадой. В крайнем случае, в оценке состояния днища вам поможет зеркальце. При осмотре дна не стесняйтесь ткнуть в него отверткой - иногда после этого необходимость в дальнейшем осмотре отпадает.
Проверить в багажнике нишу для запаски и металл под покрытием багажника на коррозии. Осмотреть колесные арки на предмет состояния металла. Выясните, проводилась ли кузову антикоррозийная обработка.
Но не обольщайтесь видом порогов и кромок колесных арок, обильно покрытых толстым слоем антикора. Под ним может скрываться весьма ржавая картина. Все эти места необходимо простучать отверткой, чтобы убедиться в присутствии "живого" металла.
При покупке подержанного автомобиля особое внимание следует уделить состоянию крыльев, порогов, колесных арок и непосредственно днищу автомобиля. Осмотрев весь кузов, отметьте для себя наиболее подозрительные места, где, на ваш взгляд, могут скрываться очаги коррозии. Затем к этим участкам приложите через бумагу захваченный с собой магнит. Если на месте его прикрепления к металлу нет ржавчины, он прочно прилипнет к кузову. Дело в том, что, когда процесс коррозии идет, под краской скапливаются пузырьки воздуха, мешающие магниту закрепиться на металле.
При покупке подержанного автомобиля желательно заглянуть и под коврики в салоне, поскольку под ними очень часто скапливается влага, способствующая образованию серьезных очагов коррозии. Необходимо знать, что такие места в дальнейшем даже на относительно новом автомобиле потребуют тщательной антикоррозийной обработки.
Зазоры между кузовными деталями должны быть симметричны и одинаковы. Лакокрасочное покрытие автомобиля должно быть однородным как на вид, так и на ощупь.
Под капотом не должно быть: подтеков масла (кроме крепления масляного фильтра); запаха бензина; следов герметика; гаек и болтов с примятыми гранями или через чур новых;
По возможности загляните под днище. Там не должно быть никаких подтеков масла.
Осмотреть замки - если ключ дверей не подходит к ключу багажника, замки скорей всего меняли. Может быть и взламывали.
СТЕКЛА, ЗЕРКАЛА, СВЕТОТЕХНИКА.
Осмотрите фары, стекла и зеркала на предмет наличия царапин, потертостей, сколов и трещин (старые фары имеют "матовый" вид). Сравнить тонировку стекол (часто при замене стекла ставится не тонированное). Например, у Мазды основных тонировок две - "золотая" (коричневая) и голубая.
Машины с зеркальной тонировкой не допустят к регистрации в ГАИ.
ПРОВЕРКА САЛОНА.
Проверьте наличие всех предусмотренных комплектацией ручек, кнопок, переключателей и их работу, так как сегодня даже мелкий ремонт электрооборудования стоит немалых денег. Не забудьте проверить регулировки водительского сиденья, особенно водительского - оно испытывает максимальные нагрузки. Сиденье не должно быть "проваленным", должно обеспечивать боковую поддержку, а спинка не должна "болтаться". Проверьте ручки бардачков. Осмотрите покрытие сидений и салона на предмет загрязненности, прожженностей. Осмотреть ремни безопасности - снизу на них указан год производства (равный году выпуска машины).
При включении зажигания на приборной доске должны гореть все аварийные лампочки; при заведенной машине включите кондиционер, музыку, фары - обороты не должны падать, а двигатель глохнуть. Проверьте прочность крепления обивки крыши и дверей.
Осмотрите руль. Под руками он, естественно будет более гладкий - не новую машину ведь покупаете. По "истертости" различных участков руля можно косвенно судить о величине пробеге.
Проверьте левый подрулевой переключатель световых приборов ( попросите кого-нибудь посмотреть, чтобы не выходить многократно).
Дворники и правый подрулевой переключатель (особое внимание обратите на работу всех омывателей).
Стеклоподъемники на всех дверях (особенно электрические).
Все дополнительные удобства - подогрев сидений и зеркал, электрическая регулировка зеркал и т.д. Отопление, кондиционер, вентилятор во всех режимах.
ПРОВЕРКА КОЛЕС.
Какая резина стоит, какова остаточная глубина протектора, каков характер износа резины (развал - схождение).
Проверить колесные диски на наличие вмятин, следов от удара, деформацию.
Проверить, не шатаются ли колеса. Проверить пыльники ШРУСов на предмет их качества. Не потребуется ли в скором времени замена. Вывернуть колеса на максимальный угол, тронуться, послушать - нет ли характерного для изношенных ШРУСов треска. Осмотреть сайлент-блоки, насколько они изношены.
ПРОВЕРКА ПОДВЕСКИ, ТОРМОЗОВ И ХОДОВОЙ ЧАСТИ.
Надавить на каждый угол автомобиля. Если амортизаторы нормальные, машина должна качнуться вниз - вверх и остановиться. Если качаний больше - амортизатор не работает. Более точную информацию о состоянии амортизаторов даст только проверка на вибростенде, хотя некоторые дефекты Вы сможете выявить несколько позднее, когда будете проверять машину в дороге
На руле и колесах не должно быть заметных люфтов. Вывесите передние колеса (можно и с помощью домкрата). заблокируйте руль и попробуйте двумя руками с усилием подвигать колесо в двух направлениях: взяв за левую и правую стороны колеса, а потом за верхнюю и нижнюю. Если есть люфты, то в первом случае - это рулевое, а во втором - элементы подвески (шаровая опора и т.д.).
Осмотрите чехлы шарниров подвески и рулевого управления, а на переднеприводных, кроме того, шарниров полуосей. Сожмите их пальцами и оцените, если в них смазка, и не нарушена ли герметичность. Посмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов. Внимательно осмотрите места крепления тормозных шлангов и цилиндры на предмет наличия течи.
ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИКИ.
Проверить работу электрики в машине: дворники (проверить их износ), печка, переключатели, подъемники, подогреватели стекол, фары и стоп-сигналы. Работа стартера, работа фар и поворотных фонарей на заведенной машине. Есть ли на аккумуляторе налет на клеммах, потеки. Лучше всего отвернуть крышки банок, посмотреть, сколько там электролита - не надо ли будет в скором времени доливать
ПРОВЕРКА ДВИГАТЕЛЯ
Обший осмотр
Необходимо осмотреть двигатель на предмет потеков масла и прочих жидкостей. Постараться проверить все винты клапанной крышки - туго ли затянуты, не сорвана ли на них резьба. Осмотреть радиатор на предмет наличия потеков, забившейся грязи. Осмотреть резиновые шланги системы охлаждения в месте стыков - наличие ржавчины и белого налета может свидетельствовать о протечках. Осмотреть выхлопную трубу - внутреннюю поверхность - как нагар, так и белый налет внутри, как правило, говорят об износе двигателя. Осмотреть, если возможно, выхлопной тракт снизу на предмет повреждений.
НА ЧТО НАДО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ :
Двигатель должен быть сухим и чистым. Но не только что вымытым! Тем более внимательно осмотрите его на предмет подтеканий масла. Все шланги не должны быть потрескавшимися. Оцените состояние масла - наличие мелких частиц металла свидетельствует об износе вкладышей коленвала, а пузырьки с водой (тосолом) говорят о прогоревшей прокладке головки. Если масло свежее и очень густое, то, возможно, его залили для "маскировки" серьезных неисправностей (низкая компрессия и различные износы).
Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее, поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой. Наличие ржавчины говорит о том, что когда то двигатель был перегрет.
Внутри горловины не должно быть черного пастообразного налета. Налет свидетельствует о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно долго не менялось, или двигатель сильно перегревался.
Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма. У исправного двигателя все, что Вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета. Внимательно осмотрите на предмет утечки систему охлаждения. Откройте крышку расширительного бачка. Наличие ржавчины в бачке говорит о том, что двигатель в свое время был перегрет, а масло в антифризе - о пробитой "прокладке" головки блока или о повреждении охлаждающей "рубашки".
Осмотрите пыльники направляющих суппортов и цилиндров. Толщина накладок тормозных колодок не так уж важна - их Вы можете поменять. А вот если накладки разной толщины, то это свидетельствует о том, что клинят направляющие суппорта или не работает цилиндр. Толщина тормозных дисков должна быть не менее 11 мм. Хорошо заметный бортик по краям диска образуется после 100000 км. пробега.
НА ЧТО НАДО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ
Запустите двигатель. Пока он не прогрелся, откройте пробку расширительного бачка. Если увидите пузыри - пробита прокладка головки блока.
Аккуратно откройте маслозаливную горловину. Если из нее сильно выделяются газы, то имеются дефекты поршневых колец или нарушена вентиляция картера.
Осмотрите работающий двигатель на предмет течей масла или тосола.
Послушайте работаюший двигатель. Вы не должны услышать "металлические" звуки.
Обороты двигателя не должны "плавать".
На прогретом двигателе попросите другого человека резко и до упора нажать на педаль газа, а сами в это время приставьте руку к выхлопной трубе. Большое количество маслянистых пятен показывает, в лучшем случае, на значительный износ поршневых колец.
При включенном двигателе сильно, до отказа, нажмите на педаль тормоза. Она должна жестко удерживаться в этом положении. Проседание педали означает утечку тормозной жидкости, а ее мягкость свидетельствует о наличии воздуха в системе.
Проверьте выхлопную систему, для чего на холостом ходу просто заткните тряпкой выхлопную трубу - двигатель должен заглохнуть.
Проверьте задымленность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть бледно-сизым.
Если при работе движка из выхлопной трубы идет выраженный сизый дым, это указывает на вышедшие из строя сальники клапанов (маслосъемные колпачки), а в худшем случае - на износ поршневых маслосъемных колец, которые уже не в состоянии собирать "лишнее" масло со стенок цилиндров. В результате оно просто сгорает, образуя клубы синеватого дыма, вылетающего в выхлопную трубу. Черный дым означает неисправность топливной системы, синий - поступление масла в камеры сгорания цилиндров, а густой белый дым - поступление в камеры сгорания тосола или воды, что бывает, когда прокладка головки блока неисправна.. Но морозную или сырую погоду цвет дыма не может быть показателем неисправности двигателя.
На прогретом двигателе выкрутите все свечи и проверьте компрессию. Правильное значение узнайте из справочников (обычно где-то в районе 10 МПа - для бензиновых двигателей и ближе к 20 - для дизелей). Важно - разница между цилиндрами не должна превышать 1 МПа. Лучше не покупайте такой автомобиль.
Проверьте показания датчика температуры двигателя. Оцените эффективность работы печки.
НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ:
При покупке подержанного автомобиля помните, что нормальный мотор заводится без проблем и в жару, и в холод. Работа двигателя должна быть ровной, без сбоев, так как последнее указывает на неисправность системы зажигания.
Внимательно изучите приборную панель и проверьте работоспособность всех индикаторов.
Включите только зажигание, не запуская двигатель. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора, лампочка ручного тормоза и лампочка включения цепи накала свечей (для дизелей). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек., в зависимости от температуры двигателя, а еще через 3 сек. раздастся легкий щелчок реле под капотом - это снизилось напряжение накала свечей.
Запустите двигатель. Все красные лампочки должны сразу же погаснуть (кроме индикатора ручника; кстати, проверьте его - отпустите и снова зажмите и посмотрите, как лампочка реагирует на Ваши действия). Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и сразу включите зажигание (не запуская двигатель). Если двигатель в нормальном состоянии, то лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель изношен.
НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОЕЗДКЕ НА ПРИОБРЕТАЕМОМ АВТОМОБИЛЕ.
Сразу проверьте, как переключаются передачи - должны четко и легко. Если при сбрасывании газа слышен ноющий звук - износ шестерен КП. Скрежет при переключении - износ синхронизаторов. Ноющий звук - износ дифференциала или редуктора. Стук при изменении нагрузки - износ крестовины карданного вала.
Коробка передач не должна издавать никакого стука и хруста при непосредственном переключении передач.
Нередки случаи, когда продавцы четырехступенчатую коробку передач выдают за пятиступенчатую, поменяв лишь набалдашник рычага переключения и пользуясь тем, что при поездке по рынку не то что пятую, а и четвертую не включишь. Поэтому желательно выехать на трассу.
Оцените сцепление. Оно должно эффективно работать, начиная с низких оборотов двигателя. Кроме того, при выжатом сцеплении не должно быть слышно выжимного подшипника.
Попробуйте проехать по прямому ровному участку, отпустив руль. Если машину уводит в сторону, это говорит о нарушении геометрии подвески или кузова автомобиля. Если машину не уводит, а руль стоит с небольшим поворотом, значит на один зуб провернулась рулевая колонка относительно рейки. Такое происходит после наезда на большой скорости на препятствия (бордюр, большой твердый предмет).
Со стороны подвески не должно быть стуков и дребезжания. Эти звуки указывают на износ резиновых втулок стабилизаторов, шарниров подвески или втулок амортизаторов. Неисправность амортизаторов приводит к клеванию носом при торможении и проседании назад при разгоне. Машина неуверенно держит дорогу, сильно накреняется и уходит с траектории в повороте.
Оцените вибрацию руля. Так можно "услышать" гнутые диски и прочие дефекты ходовой. Хруст в поворотах говорит об износе шрусов. Резко затормозите на сухом асфальте, выйдите и осмотрите следы торможения. Они должны быть симметричны, а во время торможения автомобиль не должно уводить в сторону.
Во время экстренного торможения обычная машина не управляема, то есть при повороте руля направление своего движения не изменяет. Автомобили, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз на педали не должно ощущаться толчков (на машинах без ABS), а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и стуков.
Поставьте машину под уклон и оцените эффективность "ручника". Для коробки-автомата: включите ее в положение "D" и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль должен стоять на месте. Чуть надавите на акселератор - он должен тронуться.
Попробуйте двигаться при подъеме передним и задним ходом. Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа.
Если для трогания при подъеме требуется раскрутить двигатель до 1500 об / мин и более, то АКПП сильно изношена и скоро машина на подъем вообще не пойдет. Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата "R".
Остановитесь на ровном месте, включите коробку в положение "D", одной ногой надавите на тормоз, а другой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, то можно утверждать, что автомат в хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни ждите, когда он это сделает - тут же сбросьте газ и включите "N" или "Р", так как при такой проверке сильно изнашиваются все и без того изношенные детали механизма автомата.
Поработайте педалью газа. Не должно быть никаких "провалов". Мощность двигателя проще всего оценить по двум показателям - время разгона до 100 км/час и максимальная скорость (если есть, где разогнаться). Эти данные нужно предварительно найти в справочнике (для конкретной модели).
МАСЛО
Обязательно следует поинтересоваться качеством масла, которое залито в двигатель. Для этого необходимо щупом достать немного масла и убедиться в том, что оно не содержит посторонних примесей и имеет стандартный для данного вида технической жидкости цвет. Если на щупе есть осадок бежевого цвета, напоминающий майонез, значит, вероятнее всего вышла из строя прокладка головки блока цилиндров. Эксплуатация автомобиля с таким дефектом может привести к печальным последствиям.
Если вы купили подержанный автомобиль и не знаете, какое масло было залито в двигатель и как давно его меняли, лучше перед сменой масла смазочную систему двигателя промыть. Дело в том, что зачастую масла разных производителей не совместимы и их смешение может привести к выпадению осадка.
Если вы купили подержанный автомобиль, следует сразу же заменить масло в двигателе и коробке передач. Так в коробке масло заменяется примерно через 50 - 70 тыс. км, можно использовать более дорогое.
| 
